上圖：德國王牌 109 Emil     下圖：在大展覽廳展出的 Wulf 109(請參閱前欄目)

            上圖：超大熗靶 Farmer Jenny

圖：Upper Fall
回到環迴大道，右轉後開約五分鐘，見 Canyon Village  路牌，隨指示右轉入大停車場，會見到 2006年開放的資訊中心，裡面有豐富的黃石公園旅遊資料和大水牛標本，電視不斷播放關於黃石地區的DVD，多數DVD均可在附屬書店買到；此處是公園內最完備的 Visitor Center，不應錯過。

上、下圖：Canyon Village 的資訊中心

除資訊中心外，停車場東面，是公園最大禮品店，集中了「黃石禮品」，琳琅滿目，可以慢慢消磨時間，店內還有 Ice cream Bar ，多種味道而且口感不錯。

下圖：公園內最大的禮品店

停車場北面有大小數間不同形式的餐廳，小食堂、自助式和正規餐廳，食物水平一般，建築物的造型倒是顯眼。旁邊有小郵局，買了明信片可在此寄出並蓋上黃石公園的郵戳，但要早點到，因為它在下午四時便停止辦公。

下圖：外型顯眼的餐廳區，建築物盡頭是小郵局。

下圖：自助餐廳的食堂

遊覽過 Canyon Village 黃石公園的之旅，便差不多到達尾聲，轉上環迴公路時，應看清楚路牌指示；如果是返回北門的話，應開上 8 字形的環迴公路的中間路段( 參看前欄附圖 )朝 “Norris”方向，往西走12 英里，過 Norris 路牌後向北(右) 21 英里 ，便回到近北門的 Mammoth (梯田)溫泉。
若要住宿於西面的 West Yellow Stone(西黃石鎮)，先走同一路段，同一方向，過Norris 後向南(左) 14 英里，在 Madison Junction 右拐(向西)，再走 14 英里，出了西大門，便是充滿懷舊味道的小鎮 West Yellow stone。

   請閱延伸內文

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下圖：黃石河的小落差

續往前行，路牌顯示左面的小路通往 Upper Fall ，那邊有條可觀的瀑布，但我建議先到前面更可觀的重點，把情緒拉到最高峰。續走約三分鐘，路的盡頭是個長形的停車場，末端有個窄窄的路口。停好了車，沿小路往裡走，左邊是一瀉千尺的懸崖，右邊是陡峭山坡；懸崖的一面，樹影婆娑間，看到了黃石大峽谷。

上下圖：恆久不變的黃石大峽谷 2006 & 2008

此谷遙望對山只約兩百公尺，是名副其實的「峽」谷，其重點在一個「險」字。谷深少說有四、五百公尺，黃石河經千萬年的流動，把它逾挖逾深，經歷風霜雨雪，天長地久，把谷坡侵蝕成奇形怪狀，一個個塔形土堆，分佈坡上，高矮胖瘦、方角尖圓，彷似群魔聚，又若眾仙臨，反正運用想象力，說什麼，像什麼。谷上泥土，含豐富硫磺，呈黃褐色，「黃石」因之得名。        下圖：谷中怪石嶙峋

小路上走約一分鐘，，一段無樹阻擋視線的空間，稍作回頭，谷中出現一幅超美的畫面，很多人看到的第一個反應是嘩然驚嘆！一條大瀑布從谷口直衝而下，沖出漫山水氣，除了使人悟到「力」的表現之外，還生出「秀」的感覺；兩種反差，竟可融和一體，卻是這條瀑布給人的印象。此處雖然使人驚艷，但角度稍偏，未算觀瀑的最佳點；往前三十公尺，沿左邊石梯往下只二十來級，便到一處平地，這裡正對瀑布，既有開揚景觀，也可在樹叢葉間，創造你的沙龍大作。欲窮千里目，請上觀景台；台就在平地邊上，位置正是大峽谷中間，整條峽谷，盡收眼簾，實是英語  “Breathtaking” 的準確解說。

下：黃石峽谷與黃石大瀑布 Lower Fall 2006 & 2008

泥濘火山後的一段北向環迴路，一帶名為 Hayden Valley ，以當年領隊磡察黃石地區，促使黃石國家公園在 1872 年成立的 Hayden 博士命名。我個人認為是整條環迴公路最美的一段。山谷內，黃石河迴腸九轉，沼澤延綿，崗巒起落；群獸躑躅，雁過留痕；偶然水牛過路，大搖大擺地走動，也懶得理會車裡面興奮莫名，爭相拍照的人群。

下圖：Hayden Valley 的新舊照片 (2006 & 2008)

請閱延伸內

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上圖：黃石湖中的火山島 Dot Island 下圖：長形的 Stevenson Island

除了湖內的火山島外，湖邊也有特別觀景：「自然橋」。先要說明，黃石公園內的「自然橋」，有水、陸之分，兩種都在附近。水中之「橋」，在到達西部手指前已見過一處，( 請參閱上文)其實是湖水在潮漲時把沙土湧近岸邊，形成沙堤，似橋一 般，因此得名。此一帶可看到兩條這種沙堤，整個湖區共有大小十數之多。

下圖：水中自然橋                                 

陸上之「橋」，在手指灣以北十五英里的 Bridge Bay 區。見到道旁 Natural Bridge 路牌後， 應先把車停 好，向西 (左) 徒步 (騎腳踏車更佳)走入小徑，約一 英里，會見到乾涸小河床，「自然橋」即在眼前。它是一塊橫擱在乾河床上的石頭，以前的流水把石下土壤沖走，使之懸空，分架兩邊，形如拱橋，故名 Natural Bridge。
圖：陸上自然橋

過了陸橋，回大道向北約五英里，是河湖交界：黃石湖的出水口，黃石河起源點。路牌寫著：Fishing  Bridge 。在牌前的第一個路口往右轉，不久便看到 Fishing bridge ，是一條木與水泥結構的結實橋樑，橋面頗寬，足夠兩台大車並過。顧名思義，是釣魚勝地，卻已是 數十年前的事； 70 年代以後，此處已禁止下鉤。

          上圖：釣魚橋 Fishing Bridge    下圖：釣魚橋畔的黃昏

過橋後數十公尺，左面是油站兼修車店 (規模不大，難稱修車廠)，在此往右轉進停車場後，前面一座小博物館，左方樹叢中隱隱見到小木屋，是公園內罕有的正規洗手間，雖然陳舊簡陋，尚算乾淨，而且有水洗手，已是不可多得。小博物館陳列了公園內的動物 (主要是鳥類)標本，還有黃石湖區立體模型，附設書店和公園管理員當值詢問台。別忘了館後的湖灘，沙白水藍，湖天一色，錯過不得！

上圖：小博物館        下圖：館後的湖灘

過了雪蓮池，路牌顯示附近是 “Continental Divide”，即洲際分水嶺。在北美洲，這種分水嶺不少；兩條溪流在同一處發源，分別流入不同河流，再分流到兩個大洋，便是洲際分水嶺。此地溪源，是山頂上的 De Lacy Lake ，有步行小徑通往，離公路約 5 公里，由於道窄而陡，加上空氣稀薄，頗耗體力。在此再往東十分鐘，遠遠看到黃石湖的「自然橋」，因湖有潮汐，，潮水把泥沙推向岸邊，長年累月，形成沙渚，堵住湖邊小灣，像似沙橋隔開大湖，因之得名。過了自然橋，馬上便到「西部手指」West Thumb (黃石湖的形狀，有點像一只四個指頭的手掌，西面湖灣便是拇指，故名西部手指。)

下圖：自然橋 "Natural Bridge"

下圖：閉上眼睛也拍到 Weat Thumb 的湖畔美景，

下圖：West Thumb 的溫泉，顯現不同顏色。

百多年前有一位獵人，寫過一本遊記，書中說：「我站在湖中的一塊凸出水面的石頭上釣魚，石頭中央有個圓洞，魚兒上鉤後，我也懶得解下來，就連著線把魚放入腳下的洞中，不久，它便成了鮮美的晚餐。」這樣怪誕的描述，當然沒有人相信；而事實上，他沒有吹牛，這樣的「釣魚洞」，就在黃石湖邊，而且有兩個。

下圖：露出水面的「釣魚洞」，洞外是冷水，洞內是熱水。

下圖：潮漲時被水淹沒的另一個釣魚洞，熱水在洞口中源源冒出。

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在老忠實區，有兩舊一新三間酒店，圍繞著老忠實噴泉和大停車場，6 月 23 日我在黃石的時候，約下午一時半到達此地，已是人山人海。通常在上午十一時後人群便會集結。我先到 Old Faithful Lodge 。大堂接待處對面，有一個手撥鐘，顯示下次噴泉的爆發時間，以便遊人按時等候。(近十年來老忠實噴泉已經不太老實，有時會誤差幾分鐘。)由於距噴發時間很近，我決定先看完才吃飯。朋友們如要拍老忠實的噴發照片，建議別走得太近，一來鏡頭沒那麼大，二來人會很多，三來噴發完後，上千的觀眾會一齊到旅館用餐，所以最好找個靠近旅館的位置，否則陷入人潮，恐怕連座位也找不到。          上圖：距 Midway 溫泉 15 分鐘車程的老忠實區，其中的 Old Faithful Lodge          上圖：老忠實區的另一邊，百年旅店 Old Faithful Inn           上圖：Old Faithful Lodge 內的餐廳

請按(閱讀全文)字樣，看老忠實噴泉連環爆發圖

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6月 26日加入新內容。三天前，我在黃石！

好友艾雲兄與洛奇仔將要率兩家親友四十餘人，於今年暑假勇闖「黃石公園」，來電詢問狀況。彼此皆忙碌，無暇見面細說，急就章寫此臨時欄目，提供最最簡單的資料，希望對他們有點幫助，也許個別 Blog 友會有興趣看看。時間所限， blog 中所錄，極為簡略粗糙，要待 2009 年春，拙著《徐徐九月天﹒踏著歷史到黃石》( 即《徐徐九月天﹒美西北》的下冊 )出版後，書內始有詳細描繪，在此預先謝過 Blog 友們捧場。           上圖：紅線顯示去程，黑線顯示回程；兩線右盡頭的 Bozeman 向南有兩短線，是入公園的兩個選擇，兩線南接的綠色地區是黃石公園。

從溫哥華到黃石公園，可說是條條大道通羅馬，我介紹的是最快捷，最難迷途的路線；按照各人取捨，地圖中的去、回程路線，可以互換。
如果按照我提議的走法，過了美國海關後，用 5 號公路 (I- 5)南下，到西雅圖，轉入 90 號 (I - 90)向東，沿途可停 Exit 32 的 Northbend午飯、購物(有工廠直銷店)。飯後往續東約一小時可停 Exit 101 Thorp 公路左邊的大水果店。之後再往東一小時 Exit 176出，轉至左面的Moses Lake 旁 Best Western酒店小休看看湖景。停過後續東行約二小時到華盛頓州第二大城 Spokane。已是傍晚時份，可往 Spokane River 旁的Water Front Park(1974 年博覽會會址)參觀，然後入住酒店。
 第二天從 Spokane 市中心出發向東不到半小時，便到愛達荷州 (Idaho)，第一站可停徐 Exit 12 右轉入Coeur d'Alene 鎮，直走到同名的湖邊，那裡有一間高大旅館，旁邊的湖面上圍了一圈木浮橋，圈內是遊艇碼頭，可沿浮橋走到大旅館的另一邊，要注意莫爬上別人的遊艇拍照，以免發生危險，而且影響國人形象。如果乘巴士而來，通常在浮橋口下車，巴士則開到浮橋另一邊的停車場等候，便無須走回頭路。
玩過浮橋，又回到 I-90，此處路段名為「黃石徑」Yellowstone Trail，因公路兩旁的泥石多呈黃色，與黃石公園無甚關係。接著走不到一小 時，過了小鄉鎮 Mullan 後，公路急速爬升數里地，近山頂處，見一天橋橫跨公路，橋欄上掛一路牌，上書 Look out Pass ,Mile 0等字樣，這便是Idaho與 Motana(蒙坦拿)州的交界線， Mile 0 Motana的 I-90 起點。公路自州界5325 呎海拔急速回落，一個半小時後，到達本州第二大城密蘇拿Mossoula，已是午飯時候。蒙州是無稅州，本市又是購物的好地方，從 Exit 101轉出，然後右拐進 Reserve Rd，三數分鐘後過一條天橋，路的兩旁都是購物區，我個人偏愛右邊的三幢以 R , L ,T作字首的大型貨倉式公司，衣履家用一應俱全，價錢絕對比溫哥華便宜，附近還有 A 字首的快餐店和一些小餐廳，可解決膳食。
購物用膳完畢，回到 I-90， 又要兩小時車程，到達著名的銅礦城 Butte ，可先在過了 I-90與 15 號公路交叉口之後的 Exit 122 轉出，右面有加油站和遊客中心，中心內內有便利店、餐廳，洗手間、等設施，是個很好的中途休息站。之後回到 I-90 ，向東四里地，可從 Exir 126轉出，入Motana St，然後一直往建於山上的舊市中心 Up Town去，領略百多年前被稱為 Richest Hill in the world 的繁榮盛況。市內主街是 Mercury、Galena、Park及 Broadway，(本 Blog日後會詳細介紹)走過這幾條街道，準會讓你有英雄遲暮的嗟嘆。
回到 I-90 ，隨即要爬上一個小山 Homestake ，約十分鐘便到山頂，在下山路段，別忘了留意左邊，一大堆由火山熔岩經過上萬年侵蝕而變成的嶙峋怪石。過了亂石陣不久，便到地勢平坦的大山谷。從此處到我建議住宿的 Bozeman市，約有 175英里距離，但由於地勢平坦公路筆直，約兩小時便會到達。Bozeman 的 Exit 306 ，往右可通向市中心，大型商場 W…k，在就在公路旁；往左則有數間過得去的小旅館，還有大 M 和中餐館。                  。(請續閱延伸內文及黃石公園照片)
 

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如果它是開拓  先河的機種，則 Fokker Dr.I、VII、VIII 等型，便是逐步登峰之作 。1917 年的 Dr.I ，是英國 1916年 Sopwith Triplane 三翼機的縮小版，擷取 Triplane 飛行穩定，操作有效的優點。 體積小了，旋轉直徑也相對縮小，而且機身輕，靈活性強，有利於空中纏鬥。即使日後不少新機型出現，Dr.1仍然深受德國機師愛戴。             上圖：DrI Triplane         DVII 在 1918 年上役，已改成複翼，吸收並發展了 Dr1的飛行穩定性，由於體 形稍大，在空中遇上氣流突變，如亂流( turblulence )與風切變(wind shear)的情況下，仍能操控自如，增加勝算。下圖： DV II

面對敵方協約國推出新戰機的壓力，德國舊款 DVII 型很快呈現落後， Albatros D V 型應時而生，在當年年初的緊張競爭下，戰機要盡快趕上戰場，設計難免粗疏。DV上場不久，面臨下機翼移位問題。德國工程人員日以繼夜為戰機修補加固，飛機再出廠時，已是新的 D.Va 型，這機種 一直沿用至戰爭結束。        下圖： DVa Albatros
另外一款機中珍品，是同在1918 年上役的先進戰機 Pfalz DXIII，但 卻未為世人注意，它本用作取代  Fokker D VIII (即前述掛在梯間牆上的迷彩燕尾戰機)；不過剛入戰場，德奧同盟已告失 敗。牛刀未試，便要封存；稍後變成剩餘物資，賣到各地去。它的空戰英姿，只能在一齣 1930 年的老電影 “The Dawn Patrol”裏才能看到了。 下圖：Pfalz DXIII

下圖：比 F1Camel 更易操作的是狙 擊機 7 F1 Snipe，其實較先進，但上役時戰事已近尾聲，所以未能錄得彪炳戰績。 
Sopwith 系列之外，為人稱著的，有1917 年的 Royal SF5a ，這種方形機頭的雙翼機 ，論功能與前述的幾款一樣先進，名氣大是因為駕駛它們的機師中，出了多位空中英雄，包括擊落 50 架敵機的英屬南非戰將 Beauchamp Proctor 上尉和暱稱“Mick” 的Edward  Mannock 少校，他擊落的 73 架敵機中，有 50 架是用此機達成。機憑人 貴，博得顯赫聲名。               下圖：Royal SF5a 

        在協約國中 ( Entente Power )法國是參戰領導之一，在展法國戰機以 Nieuport 系列為多。1917 年 Nieuport Type 24 是以外型亮麗見稱的雙翼戰機，一戰早期法國王牌機 Type17 的改款版，機身由正方變成稍呈弧形，機翼採取 V 型支架設計，機尾平衡翼也變圓改小，除了較流線型外，功能上沒有很大改進。出廠 300 架中，有 287 架賣給缺乏戰機的美軍使用。 下圖：Nieuport Type 24 

Type 24 的姊妹機種 Type 27，才是一戰中後期，法國空軍真正主力 。此機在17 與 24 的基礎上，改進了尾翼設計，加大引擎馬力，使速度、穩定性有所加強，足以跟日趨先進的德國戰機一較高下。戰後美國看中此機的優點，向法國買入 127 架，作空防和訓練之用。

下圖： Type 27

         Type 28 是這系列最後一款。但由於設計缺點，機翼纖維容易脫落，一次大戰時從未在法國空軍服役。1918 年 3 月，297 架 Type 28 全數被美國遠征隊購下，只在戰場上飛了四個月便因戰爭結束停用。本來， Nieuport Type 11、Type 17 也在一戰不同時期起重要作用，可惜未納入展品中，否則可更完整觀察這系列飛機的發展過程。

下圖： Type 28

1917年的 SPAD XIII 型，複翼單槳戰機，可能是一戰時最著名的法國戰機，它極速飛行時高度穩定，寬敞的機師座椅，旋轉直徑相對較小，使操縱更形靈活，兩台維克士( Vikers )機關槍安裝在機師正前方，能同步發射，大大提高了命中率， 是法、美機師的至愛。  

下圖：SPAD XIII     

( 圓圈內圓點是英、法、俄、美等協約國戰機 的標誌)

    一台最具代表性戰機，開館以來始終放在首排，它是意大利 Caproni CA20  。嚴格 來說，它不算一戰戰機，1914年此機出廠時，戰爭仍未爆發；雖然設計是軍事用途，卻從未服役。當年還未有空戰概念，軍機的功能，是攜帶炸彈，飛到敵軍陣地轟炸。正因如此，當CA 20 出廠時，儘管功能比奧匈的  Rumpler Taube( 掛在大堂外) 先進，但意大利政府，寧願生產轟炸機。Caproni 廠只好把這台本可參與大戰的戰鬥機 CA 20 鎖在倉庫裏，一藏就是 85，才讓博物館在 1999 年向  Caproni  家族購得。也就是說，這是意大利利第一架戰鬥機，也是唯一的一架。(奧匈的 RumplerTaube 沒有槍械，只算轟炸機；CA 20 應算是世界第一台戰鬥機。)        下圖： 世界第一台戰機，意大利的 CA20     

英國挾著維多利亞時代的餘暉，仍算盛世，館藏的英國戰機，以 Sopwith 系列最多。例如 1916 年初的雙(層)翼Sopwith Pup 型，它是當時最可靠、最靈活的戰機，水平超越同期德國機。武器是Vickers 機關槍，裝在機師正前方，子彈可穿過螺旋葉射出命中率特高。               下圖：英國 Sopwith 廠 1916 年 Pup 型戰

    外形較特別者有1916年的 Triplane三翼戰機。它的穩定性強、爬升速度快，控制容易，在巡航飛行時，甚至可不用手控 ( fly hand off ) 武器與 Pup相同。這機甫出戰場，便成為模仿對象，不到一個月各國均有工廠設計甚至生產三翼戰機。這兩機種雖然性能良好，但造價太貴，翌年即停止生產，加上在德國戰機快速升級的壓力下，服役一年便開始逐漸退出從前線。   
                          下圖：Sopwith 1916 Triplane
             

  (請續閱延伸內文：火星車Parthfinder與昨天降落火星的探測器鳳凰號)                                                                                                

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